春暖，当气温升至15度以上，紫苏破土而出。这抹从《尔雅》中走出的“荏”，已在华夏烟火里萦绕两千年，叶背的脉络里藏着比文字更久远的记忆。

紫苏性韧，不择水土。田埂边，瓦檐下，墙角石缝中，一丛丛萌发。李时珍说它“处处有之”，实非虚言。一种俯拾皆是的草木，已在华夏烟火里穿行了三千年。这便是紫苏。

古人早窥见其妙用，采嫩叶为蔬，揉老叶入药。寻常巷陌间，它是触手可及的活药典。其实，紫苏的身影，早在《诗经》时代便摇曳于先民的歌谣里。《小雅·巧言》中“荏染柔木，君子树之”，“苒”在古代可以写成“苒”或者“染”，“荏染”即“荏苒”。在古文中，“荏”指的便是紫苏。这抹紫色，早已是镌刻在华夏饮食基因中的古老密码。

紫苏同时药食兼得，是百姓的“活药囊”。风寒初起，一碗滚烫的紫苏水逼出冷汗，表邪即散；气滞腹胀，嚼两片生叶，辛香直透脾胃。古人知其能抗菌消炎，今人实验室中更证实，那不起眼的紫汁竟可抑制肺炎球菌与伤寒菌。元代方回一句“未妨无暑药，熟水紫苏香”，道尽此物温润护生的本相。

在南宋，紫苏饮曾冠绝御评——宋仁宗命翰林院品评天下汤饮，紫苏熟水力压沉香、麦门冬，拔得头筹。明代高濂记其制法极雅：叶隔纸烘焙，滚水先洗后泡，一缕药香便宽了胸中滞气。《本草纲目》还记载，大宋皇帝宋仁宗，昭示天下，评定汤饮，其结果是紫苏熟水第一。

紫苏的香，亦是庖厨之魂。汉代枚乘在其名赋《七发》中即开列了“鲤鱼片缀紫苏”等佳肴，可见紫苏作为鱼生的指定调味品，从西汉时期就已开始。李时珍还说“紫苏嫩时有叶，和蔬茹之；或盐及梅卤作菹食甚香，夏日做熟汤饮之”。

对于仁怀人而言，就算庭院里花圃植满名品，却也容得下一株紫苏。毕竟再名贵的花卉，终究上不得灶台。而紫苏，却是调和百味的“点金手”。而我们仁怀人也懂得一些紫苏点化之功。

家里的盐菜坛子，必有几截紫苏秆子沉浮。不是为食，是母亲点下的“鲜引”，悄然提亮坛中卤水，让泡菜吸足辛香的底味。

暑气蒸腾时，几片紫苏叶滚入沸水，便是最熨帖的清凉饮，一碗下喉，烦热尽消。

尤其是我家里特别喜欢吃“豆花”，雪白细嫩的“活水豆花”端上桌，紫苏定要揉碎了拌进辣椒蘸碟。豆花裹着这抹奇香滑入喉间，是饭桌上的点睛之笔。

探身到院墙根下，指尖一掐，脆生生拗下几茎紫苏嫩梢。叶子也不用切，手心一合，揉搓几下，带着汁液的碎叶便扬手撒进翻腾的鱼汤里，再配上拍碎的老姜、蒜瓣和几粒麻舌头的花椒。河鱼的腥味便被“降伏”。

近几年来，仁怀本地人开始用紫苏炒螺蛳。

炒螺蛳是一个真正的技术活，不是所有厨师都能拿捏得了。比如放盐的时间掌握，过早，螺蛳的腥味不能很好压住，晚了则导致螺蛳肉“被炒死”，不易吸出。锅中，螺壳在热油里“哗啦啦”作响，眼看着起了“白霜”，螺蛳掩盖出现脱落，这是最佳的放盐时间。所谓“鱼死盐葬”，也就是说做鱼的用盐量，要稍大于其它菜。这个道理，同样适用于炒螺蛳。

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但真正的灵魂，是即将出锅前的一把紫苏。几片颜色深紫、经络粗硬的老紫苏叶及时投入，瞬间罩住、绞杀了所有令人不快的泥腥，也给炒螺蛳带来独特的香气。

这抹紫色，是厨房案头最不起眼也最离不开的点缀，无声地熨帖着人们的脾胃。

紫苏作为食药同源的植物，在鱼虾蟹中不仅扮演着压腥、提鲜的角色，还有解毒调节作用。旧时的一些菜谱中，还特别标明螃蟹一定要和紫苏同煮，这样就可去掉蟹毒。

紫苏其籽亦宝。我国已有2000多年的栽培历史，紫苏籽被称为紫苏子，原名苏，始载于《名医别录》列为中品、《神农本草经》将其列为上品。其用有三：入药则调和百疾，榨油则滋养身心，为香则点化百味，早已悄然融入生民的日常。

在旧时油坊里，农人将黑亮的紫苏籽倾入石磨，碾出青碧的油汁——这便是珍贵的紫苏籽油。然其妙用，远不止于油镬：可入膳，几滴入糕饼羹汤，便如点化之笔，提鲜出一缕草木清芬； 可入药，油性润泽，外敷可柔润肌肤；推拿按摩间，更能舒筋活络，畅达气血；若作香薰，一缕药气净化空气、提神醒脑。 

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时光流转，今人眼中，紫苏不仅承续着古方的智慧，更在营养学的光谱下焕发新彩。那不起眼的紫苏籽，富含珍贵的α-亚麻酸，化作的“青碧油汁”，在现代餐桌上被奉为“智慧之油”，滋养心脑。而它独特的香气成分紫苏醛，亦成为现代食品工业孜孜以求的天然风味。紫苏籽油，非为果腹之需，但以最朴素的姿态，延续着千年不绝的温润护佑。

紫苏花语——“平凡”。它不言不语，低伏于地，却以一身之全，诠释着生命最坚韧的奉献与最朴素的圆满。它非名花异卉，不登高堂雅室，却深深扎根于寻常巷陌的土壤，以叶为药，以香入馔，以籽润泽，以枯茎燃薪。用最谦卑的姿态，默默疗愈着代代生民的寒热饥肠与尘世烦忧。这一丛静默的紫影无声诉说着：最恒久的力量，

紫苏，它低伏于地，却托举着生活本身的分量。